Сборник научных трудов

 

364 

колен, а рукав должен закрывать пальцы при опущенных руках. В зависимости от особенностей ткани, 

украшений, шапан называется по- разному (төре шапан, зер шапан). 

Шапан  носят  во  все  времена  года.  Он  является  универсальной  верхней  одеждой.  В  аулах, 

посещенных нами во время экспедиции, мы отмечали наличие шапана почти в каждом доме. Старики 

носят  шапан  в  повседневной  жизни.  Кроме  того,  сегодня  шапан  является  обязательным  подарком  во 

время  сватовства  и  тоев  (шапан  жабу).  Шапан  умершего  обычно  дарят  близким  сородичам.  В  а. 

Акколь, в семье К. Жандарбекұлы бережно хранят шапан отца – известного Жандарбек қажы.  

В  сильные  морозы  мужчины  Акколь-Жайылмы  носят  овчинный  или  волчий  тулуп – тон.  Шьют 

его из дубленых шкур шерстью внутрь. На тон идет 5–6 шкур крупной овцы. Покрой прямой, широкий, 

с длинными, широкими рукавами. Ворот обычно обшивают большим отложным воротником из той же 

шкуры, к нему пришивается большая пуговица. 

Многие  виды  мужской  одежды  казахов  без  застежек  или  застегиваются  только  вверху  на  шее, 

поэтому пояс – обязательный элемент мужской одежды. Наиболее древним из них является ксе-белбеу 

(кісе белбеу). В отличие от других типов ремней он имел кожаные подвески, прочно прикрепляемые на 

ремешках, так называемые оқшантай в форме старинной пороховницы, қын – ножны и т.п. Кожаные 

пояса украшались металлическими бляхами [2, с. 16]. 

К длинному кожаному ремню (кісе) прикреплялись особые подвески- сумочки для запаса пороха и 

пуль, ножны и табакерка. Большое количество охотничьих поясов имеется у потомственного охотника из 

а.  Каражар  А.  Ташимова.  Обязательным  элементом  мужского  казахского  костюма  являются  головные 

уборы. Взрослые казахи постоянно носят круглую тюбетейку – тақия, расшитую узором. В прохладное 

время поверх нее надевают бөрік – шапку с меховой опушкой. По форме бөрік бывает круглым с высоким 

конусообразным  верхом  или  из  нескольких  клиньев  с  усеченным  верхом,  всегда  оторочен  мехом.  В 

а. Шидерты  (Зеленая  Роща)  мастерица  Ж.  Дуабекқызы  сшила  каждому  члену  аульной  команды  по  на-

циональной игре «Көкпар» по бөріку, отороченного норкой. Другой вид бөріка – пұшпақ бөрік для своего 

мужа сшила жительница а. Төртүй Д. Түсіпқызы. Он полностью был сшит из лисьих лапок [1, с. 10]. 

Зимним  мужским  головным  убором  является – лисий  малақай,  который  состоит  из  ушек  и  уд-

линенной  затылочной  части,  защищавший  от  ветра.  Внутри  утеплен  овечьей  шкурой,  а  сверху  покрыт 

черным  бархатом.  Малақай  носят  во  время  охоты  и  пастьбы  скота.  Современным  головным  убором 

служит шапка ушанка – тымақ. Тымақ шьют из черного бархата отороченного лисьим мехом. И малақай 

и  тымақ  являются  наиболее  популярными  зимними  головными  уборами  казахов  Акколь-Жайылмы. 

Головные  уборы  тесно  связаны  с  этическими  поведениями  народа,  поэтому  нельзя  носить  шапку  в 

повернутом или противоположном направлении, а также, запрещалось головные уборы бросать на пол в 

перевернутом  виде.  Для  обуви  обычно  применялась  кожа  и  войлок.  Еще  одна  особенность  культуры 

кочевников, вошедшая в цивилизацию – сапоги с высокими каблуками. Как отмечают ученные-этнографы 

,  в  старину  мужская  и  женская  обувь  не  отличалась  друг  от  друга.  Это  были  сапоги,  различающиеся  по 

сезонам. Взрослые мужчины все без исключения носили кожаные сапоги, которые обычно не различались 

на  левый  и  правый,  что  позволяло  носить  их  гораздо  дольше.  Состоятельные  казахи  носили  сапоги – 

көксауыр,  внешне  мало,  чем  отличающиеся  от  обычных.  Шили  их  обычно  из  шагрени  зеленого  цвета, 

которую получали, посыпая просо на размягченную кожу и притискивая ее тяжестью Ношение тяжелых 

сапог – саптама, сшитых из кожи домашней выделки надевают поверх войлочных чулок – байпақов. 

Жительница а. Шидерты (Зеленая Роща) Ж. Дуабекқызы подарила областному музею, сделанные 

собственноручно саптама етік и рассказала о способе их изготовления . Для изготовления саптама етік 

используют  шерсть  овец  осенней  стрижки.  Шерсть  укладывают  на  циновки  из  камыша  и  палками 

утрамбовывают. Затем полуготовую кошму катают, скрутив в трубу, и неоднократно поливают горячей 

водой.  Из  готовой  кошмы  вырезают  форму  носка – байпақ,  складывают  и  сшивают.  Саптама  етік 

надежно защищают голени и колени от морозов и пронизывающих ветров. Саптама етік носили, как 

правило, охотники и чабаны [3, с. 12]. 

Женская  обувь  по  типу  не  отличается  от  мужской.  Женщины  носят  кожаные  сапоги – етік, 

которые нередко имеют высокий каблук и мягкие сапожки мəсі. 

Домашней  обувью  у  пожилого  населения  региона  как  у  мужчин,  так  и  у  женщин  являются 

бескаблучные  сапожки  из  мягкой  кожи – мəсі.  Выходя  из  дома,  поверх  них  надевают  специальные 

кожаные, чаще резиновые калоши – кебіс, с твердой подошвой. Женские мəсі отличаются красивой орна-

ментацией. В зимнее время до сих пор традиционной является войлочная обувь – пима. В а. Тай действует 

пимокатный цех, продукция которого у жителей региона пользуется большой популярностью.  

В  целом  можно  констатировать,  что  традиционный  стиль  в  казахском  костюме  региона  Акколь-

Жайылма  сохранились  до  наших  дней.  Материалом  для  изготовления  одежды  традиционно  служит 

шерсть, мех и выделенная кожа домашнего скотв. Вместе с тем, на пошив одежды идут современные 

ткани фабричного производства. При этом следует отметить, что комплект будничной и праздничной 

одежды казахов субрегиона совмещает в себе как элементы традиционного костюма, как бы наслоен-

ный на современный костюм европейского фасона. 

 

365

Список литературы и источников 

1. Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. – Алма-Ата: Өнер, 1986. – Т. 1. – 256 с. 

2.  Маргулан  А.Х.,  Акишев  К.А.,  Кадырбаев  М.К.,  Оразбаев  А.М.  Древняя  культура  Центрального  Ка-

захстана. – Алма-Ата: Наука, 1966. – 435 с. 

3. Матайқызы Д. Ұрпағым саған айтам // Таң-Шолпан. – 2004. – № 4. – (На казах. яз.). 

4.  Отчет  этнографической  экспедиции  Акколь-Жайылма:  рукопись / Обл.  ист.-краевед.  музей  им. 

Г.Н. Потанина. – Павлодар, 2008. 

5. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. – Алматы: Казахстан, 1998. – 175 с.  

М.А. Овчарова 

Россия, Новосибирск, краеведческий музей 

КОЛЛЕКЦИИ МОРДОВСКОЙ ОДЕЖДЫ  

В СОБРАНИЯХ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В  ходе  переселенческого  движения  на  Алтай,  мордва  привозила  элементы  традиционного  кос-

тюма, предметы быта, но они очень быстро трансформировались, вбирая в себя черты иноэтнического 

окружения.  Основой  исследований  являлись  авторские  полевые  материалы  и  музейные  коллекции 

Алтайского  государственного  краеведческого  музея  (далее – АГКМ),  Государственного  художествен-

ного  музея  Алтайского  края  (далее – ГХМАК),  а  также  коллекции  сельских  музеев  Алтайского  края 

(Топчихинский, Залесовский, Солтонский районы). 

В  Алтайском  государственном  краеведческом  музеи  и  Государственном  художественном  музеи 

Алтайского края имеются коллекции элементов мордовской материальной культуры, они включают как 

отдельные  части  мордовского  женского  костюма  конца XIX–XX в.,  так  и  предметы  столового  белья, 

глиняную утварь, плетенные вещи.  

В  данной  публикации  нам  хотелось  бы  остановиться  на  анализе  сохранившихся  элементов  мор-

довской одежды. Традиционная одежда морды получила полное описание в историко-этнографических 

публикациях XIX – начала XX в.  Исходя  из  устоявшейся  классификации,  в  этнографической  науке 

принято говорить о традиционных эрзянском и мокшанском подтипах комплекса мордовской одежды, 

каждый  из  которых  имеет  не  менее  полутора  десятков  разновидностей.  По  классификации  В.Н.  Бе-

лицер, выделяются следующие категории одежды: верхняя плечевая (халаты, шубы, кафтаны, зипуны), 

нижняя плечевая (рубахи, платья), нижняя поясная (штаны, юбки), головные уборы, обувь, украшения и 

дополнительные  элементы  одежды [14, с. 120]. При  описании  элементов  эрзянского  и  мокшанского 

костюма, зафиксированных на территории АК, учитывалась данная классификация. 

Мордовская  одежда  имеет  как  общие  черты  (туникообразнообзный  покрой,  отделка  плотной 

вышивкой шерстяными нитками черного, красного, желтого, зеленого цветов в технике косого стежка, 

глади, росписи, «в елочку», «эрзянским швом»; плетеную из лыка обувь, так называемый мордовский 

тип лаптя), так и специфические черты, которые выделяются в костюме мордвы-мокша и мордвы-эрзя. 

Если повседневная мордовская мужская и женская одежда отличалась простотой, то праздничная 

одежда женщин  была очень сложной, многосоставной, с обилием украшений. Самый торжественный, 

богатый  наряд  мордовка  надевала  на  свою  свадьбу.  В  настоящее  время  в  наибольшей  степени  тради-

ционные  элементы  сохранились  именно  в  свадебном  костюме.  Традиции  в  одежде  некоторое  время 

сохранялись среди мордвы Алтая. Фиксируются несколько разновидностей эрзянского и мокшанского 

подтипов, которые в настоящее время сохранились только в музейных коллекциях.  

Рубаха  мордвы-эрзи  в  коллекции  АГКМ  представлена  по  покрою,  характерному  для  восточной 

группы мордвы-эрзи. Ее крой отличает глубокий грудной вырез, нижний разрез, длина рукавов до локтя 

и вышивка [7].  

Мокшанские рубахи в ходе исследования были зафиксированы нескольких типов. В фонде АГКМ 

представлена  рубаха  северо-западного  типа [8]. Мордовская  рубаха  в  фонды  АГКМ  была  передана  в 

1931  г.  Т.Г.  Балыковым  в  составе  коллекций,  собранной  экспедицией  Барнаульского  отделения  Об-

щества  изучения  Сибири  на  территории  современного  Залесовского  района.  Экспедиция  проходила  в 

мордовских селах Барнаульского округа: Думчево, Малый Калтай, Камышенка, Ингели [18, с. 207]. 

Этот  экспонат  мокшанского  типа  (панар,  щам) [8]. Ее  характеризует  туникообразный  крой 

(льняной  холст  заменен  на  полубумажный);  в  рукав  вставлен  клин,  его  завершает  кумачовый  присбо-

ренный обшлаг, который застегивается (подобная деталь, могла быть заимствована из русской одежды).  

Рубаха  подобного  типа  была  также  найдена  в  ходе  экспедиционной  работы  в  мокшанском  с. 

Малый  Калтай  Залесовского  района  Алтайского  края,  куда  она  была  привезена  из  исчезнувшей 

соседней мокшанской д. Камышенка. Владелицей ее некогда была Е.Ф. Атманова (1904 г.р.), которая 

 

366 

привезла ее с собой в 1947 г. из с. Самаевки Рыбкинского района Мордовии. В фондах ГХМАК имеется 

также мокшанская рубаха южного типа. 

Мокшанская  рубаха  из  ГХМАК  была  привезена  из  Мордовии  (д.  Барки)  Ф.М.  Романовой  в  с. 

Черемушкино  Залесовского  района [12]. В  этой  рубахе  отчетливо  проявляются  заимствования:  так, 

рукав  остается  длинным,  но  вшиваются  клинья.  Уменьшается  глубина  грудного  выреза  и  количество 

вышивки;  в  расцветке  вышивки  появляются  новые  цвета – голубые,  розовые,  оранжевые;  в  технике 

вышивки появляется русский крест.  

Для  традиционного  женского  костюма  мордвы  типична  верхняя  распашная  одежда,  сшитая  из 

белого холста, у эрзи руця, мокши мушкас. Все эти виды одежды отличаются друг от друга деталями 

покроя, характером отделки (вышивка, узорное тканье), способом ношения.  

Руця  по  покрою  относится  к  распашной  туникообразной  одежде,  с  длинными  суженными  рука-

вами с прямоугольной или квадратной ластовицей кавалакс. Руця являлась в основном торжественной и 

праздничной  одеждой  женщин.  У  молодых  женщин  руця  была  более  нарядной,  чем  у  пожилых.  Ее 

также надевали старухи, когда шли на поминки или на кладбище. Руця являлась обязательной принад-

лежностью  костюма  умершей  женщины.  Девушки  надевали  руцю  в  исключительно  торжественных 

случаях, например на свадьбу [14, с. 81–82]. Полы руци не сходились и оставляли открытым вышитый 

перед рубахи. Женщины эрзя в основном перестали носить руцю к середине 1950-х гг.  

В коллекциях АГКМ представлена руця [6]. Она по своему покрою может быть отнесена к мордве-

эрзи,  живущей  в  восточных  и  юго-восточных  районах  Мордовской  Республики  и  датирована  концом 

XIX – началом XX в. [14, с. 83].  

Мокшанки  носили  поверх  рубахи  мушкас.  Его  шили  из  тонкого  белого  холста,  который в XX в. 

ткали  не  только  из  посконных,  но  и  из  хлопчатобумажных  ниток.  Покрой  мушкаса  был  тунико-

образный,  аналогичный  покрою  мокшанской  рубахи,  с  разрезом  спереди.  Рукава – прямые,  длинные, 

без  обшлагов.  Мушкас  опоясывали  широким  шерстяным  кушаком,  полы  его  не  соприкасались  друг  с 

другом  и  оставляли  открытым  перед  рубахи.  По-видимому,  в  прошлом  мушкас,  как  и  руця,  был 

одеждой  замужних  женщин [14, с. 86–87]. В  фондах  АГКМ  представлен  мушкас  [9].  Это  тунико-

образное платье из грубого льняного самотканого холста, оно было изготовлено уже переселенцами на 

территории Алтая.  

Непременной частью традиционной одежды мордовок являлись передники, носимые как в будни, 

так и в праздники, которые по цвету и отделке соответствовали возрасту женщины. Девушки и молодые 

женщины  носили  передники  ярких  цветов  (красного,  малинового,  зеленого),  обильно  украшали  их 

лентами,  вышивкой.  На  передниках  пожилых  женщин  отделка  была  более  скромной  или  ее  вовсе  не 

было.  

По  покрою  женские  передники  мордвы  можно  разделить  на  передники  без  нагрудника,  с 

нагрудником и закрытые передники с рукавами. Все три вида встречались как у эрзи, так и у мокши. 

Наиболее ранним видом передника (начало XIX в.) исследователи считают передник без нагрудника.  

Такой  передник  был  более  типичен  для  мордвы-эрзи  и  известен  под  несколькими  названиями: 

икеля паця, икельга паця – передний платок. Эрзянки повязывали передник очень низко под животом и, 

поддернув  рубаху,  или  руцю,  вверх,  делали  напуск,  так  называемую  «пазуху»  или  «полузапон», 

служивший своеобразным карманом [14, с. 69–70].  

В фондах АГКМ хранится передник без нагрудника эрзянского типа [5]. Он был передан в музей в 

1931  г.  из  материалов  этнографической  экспедиции  в  Залесовском  районе  Барнаульского  отделения 

общества изучения Сибири. Этот передник датируется концом XIX в.; он был привезен из Мордовии.  

Передники с нагрудником (без рукавов) были известны под различными названиями, чаще всего 

русскими. Рабочие передники мокшанки шили из грубого холста и носили поверх рубахи. Праздничные 

передники могли быть нескольких цветов: одноцветные и двухцветные, из самых различных тканей; на 

подол нашивали кружева, цветные бейки.  

Мокшанский  праздничный  передник  с  нагрудником  начала XX в.  был  зафиксирован  в  ходе 

полевых исследований в с. Малый Калтай в 2008 г. Передник был привезен в соседнею д. Камышенку 

из Мордовии, из с. Самаевка Рыбкинского района в 1947 г. Е.Ф. Атмановой.  

В народной среде главными достоинствами мордовских женщин считались здоровье, сила, вынос-

ливость, и костюм подчеркивал эти качества. Напуск рубахи, многочисленные нагрудные и набедрен-

ные  украшения  зрительно  делали  женскую  фигуру  более  фундаментальной.  Индивидуальные  особен-

ности каждой фигуры подгонялись под устоявшиеся в народе понятия о красоте [19, с. 14]. 

Существенную роль в создании силуэта костюма играло набедренное украшение – пулай, которое 

акцентировало бедра. Тяжелый по весу, с длинными кистями, пулай (праздничный вариант достигал 6–

7 кг) задавал женщине плавную походку. Пулагай, пулакш, пулай (от пуло – хвост) являлся характерным 

набедренным украшением девушек и замужних эрзянок. В некоторых районах его называли пулокаркс, 

пояс с хвостом, или с кистями. Обязательные для замужних эрзянок передник и пулокаркс в виде двух 

прямоугольных кусков холста с бахромой, а на бедрах – поясные полотенца были вариантом несшитой 

поясной одежды. 

 

367

Эрзянский пулагай, имевший в прошлом практическое назначение, аналогичное юбке, превратился 

со  временем  в  поясное  украшение.  Его  надевали  в  первый  раз  в 13–14 лет  и  носили  до  глубокой 

старости. Он был обязательным при похоронах эрзянок [16, с. 73].  

Исследователи  выделяют  несколько  различных  видов  пулагая,  которые  объединяются  в  две 

группы: пулагаи без валика и пулагаи с валиком [15, с. 90–91]. Наиболее старым считается пулагай без 

валика – пулокаркс, бытовавший в первой половине XIX в. у мордвы-эрзи Казанской и Самарской губ. 

В настоящее время эти виды пулагая сохранились только в музейных коллекциях.  

В  Алтайском  крае  удалось  зафиксировать  два  эрзянских  пулагая  без  валика.  Они  хранятся  в 

фондах  АГКМ  и  Топчихинском  краеведческом  музее  и  имеют  схожий  вид.  Набедренное  украшение 

пулугай  по  технике  изготовления  относится  к  северной  группе  эрзи;  скорее  всего  на  Алтай  оно  было 

привезено из Ардатовского или Лукояновского уездов Пензенской губернии [2].  

В фондах АГКМ имеется набедренное украшение мордвы-эрзи пулугай с валиком [1]. Оно, отно-

сится к северной группе мордвы-эрзи и было передано в музей 1920 г. заведующим этнографическим 

отделом  Алтайского  губернского  центрального  советского  музея  А.Н.  Мокловым  и  сотрудником 

П.И. Юхневичем [18, с. 208]. Исходя  из  особенностей  покроя  можно  предположить,  что  данное  на-

бедренное украшение было привезено из восточных районов Мордовии.  

Мокшанки не знали такого украшения, как пулагай или пулокаркс. Из их традиционных украшений 

следует  указать  полотенца  кеска  руцят,  которые  носили  по  два,  по  четыре  и  даже  по  шесть  штук, 

закрепляя на узком пояске или шнурке и закрывая ими бедра и поясницу [14, с. 104]. В XIX – начале 

XX  в.  кеска  руцят  были  еще  повсеместно  распространены  у  мордвы-мокша,  но  к  середине XX в.  они 

вышли из употребления, их, в основном, заменили пояса [20, с. 41]. 

Пояса изготавливали чаще всего из разноцветных шерстяных ниток домашнего прядения и окраски. 

На концах пояса, как правило, имелись помпоны из разноцветной шерсти или плетенка из цветных ниток 

с длиной бахромой и нашитыми пуговицами и бисером. Пояса с особо нарядными и длинными кистями у 

мордвы-мокши  назывались  цеконя  мархта  каркс.  В  каталоге  ГХМАК  представлен  такой  мокшанский 

пояс [11]. Приобретен он был в с. Черемушкино (русско-мокшанское село) Залесовского района в 1983 г., 

куда он был привезен из с. Барки в Мордовии Ф.М. Романовой в 1900 г. (1894–1982 гг.).  

Важным элементом в костюме мордвы являлись головные уборы и украшения. Самым распрост-

раненными  среди  девушек-мордовок  были:  налобная  повязка,  вышитая  или  обшитая  бисером;  обруч, 

обтянутый тканью; венок из искусственных цветов, бус; платок. У мордвы-эрзи девичьи повязки были 

известны под различными названиями: паця коня (налобный платок), коня лента (налобная лента) и др. 

В  ходе  полевых  исследований  в  Залесовском  районе  в  эрзянских  селах  Борисово  и  Никольском, 

где мордовские переселенцы являлись потомками выходцев из Кочкуровской волости, удалось зафик-

сировать использование паця кон во время свадебного обряда.  

Головные уборы у женщин мордвы были еще более разнообразными, чем у девушек. О головных 

уборах  эрзи  и  мокши  писал  еще  И.Г.  Георги: «Мокшанки  разнятся  от  эрзянок  тем,  что  делают  бабьи 

шапки не столь высокие и вышиваются просто. Многие носят на голове и одни только вышитые фаты» 

[17, с. 31].  

Для  мордвы-эрзи  был  более  характерен  высокий  головной  убор  на  твердой  основе  под  названием 

панго. В фондах АГКМ был зафиксирован наиболее распространенный и древний вид панго, который, ско-

рее всего, был привезен на Алтай из Саранского уезда Кочкуровской волости Пензенской губернии [4].  

К  группе  твердых  головных  уборов  у  мордвы-мокши  относился  куйгор  (береста).  Он  исчез  из 

употребления в начале XX в. Замужние женщины мордвы-мокши носили панго. Было известно три его 

разновидности. Первый представлял собой частично обшитый кумачом холщовый мешок прямоуголь-

ной  формы,  немного  скошенный  к  низу.  Этот  вариант  на  Алтае  зафиксирован  не  был.  Панго  второго 

вида – бабань  панга представлял  собой  холщовый чепец  трапециевидной  формы с  лопастью,  которая 

спускалась на спину. Данный вариант также не был обнаружен на территории АК. Третий вариант имел 

почти квадратные очертания. 

В  некоторых  районах,  где  женщины  среднего  и  пожилого  возраста  носили  панго  или  сороку, 

невесты  и  молодухи  на  свадьбу,  в  праздники  надевали  особый  головной  убор – златной,  который  по 

форме  напоминал  сороку.  Его  переднюю  часть  делали  из  парчи,  украшали  позументом  и  галуном. 

Златной  имел  несколько  разновидностей [14, с. 162]. В  АГКМ  сохранился  один  из  традиционных 

вариантов златного [3].  

В настоящее время в селах с мордовским население, среди женщин старшего  поколение распро-

странен в качестве головного убора платок повязанный «по-мордовски.  

Из украшений у мордвы были распространены ушные, височные, налобные и накостные. В настоя-

щее время, по материалам полевых наблюдений, можно с уверенностью утверждать, что обязательным 

атрибутом женского обыденного и праздничного костюма мордовок являются серьги и кольца. Причем, 

как отмечали представители старшего поколения, эти украшения ими надевались с детского возраста. 

Отдельные экземпляры серег мордвы сохранились в фондах алтайских музеев. 

 

368 

В  фонде  АГКМ  представлены  серьги  мордвы-эрзи,  которые  переданы  были  М.К.  Лановой 

(1909 г.р.) из с. Борисово Залесовского района [10]. Серьги ей были подарены в день свадьбы в 1928 г. 

Обязательным элементом мордовского костюма являлись лапти – карьхть, карт. Они были как празд-

ничной, так и будничной обувью. В будничные дни мордва носили лыковые, а в праздничные – вязовые 

лапти.  Характерные  особенности  мордовского  лаптя:  косое  плетение,  тупая  трапециевидная  форма 

головки, низкие борта, специальные петли из лыка с боков и сзади для обора, – это позволяют выделить 

его в особый тип. 

При  переселении  на  территорию  Алтая  мордва  привезла  с  собой  лапти  и  сохранила  традицию 

лаптеплетения  до  середины 1950-х  гг.: «мордовцы  так  и  выделялись  среди  других,  что  в  лаптях 

ходили».  Поскольку  липы  и  вяза  на  Алтае  не  было,  то  основным  материалом  для  плетения  лаптей  у 

мордвы  стала  ива  и  березовое  лыко.  Этим  делом  занимались  главным  образом  старики.  Сырье  заго-

тавливали  весной,  в  мае,  когда  в  ивовых  и  березовых  деревьях  происходило  движение  сока.  Орудия, 

которые были необходимы для плетения лаптей, это – кочедык, нож, деревянные колодки.  

Рабочие  лапти  плели,  как  правило,  из  пяти,  а  праздничные  из  семи  и  даже  десяти  лык.  В  ходе 

полевых  исследований  в  школьном  музее  с.  Урунское  Солтонский  района  Алтайского  края  были 

зафиксированы, в основном, рабочие варианты мордовских лаптей [13].  

Традиционная обувь и одежда у мордвы Алтая довольно долго сохранялась в сельской местности. 

С  распространением  в  селе  фабричных  товаров,  традиционная  мордовская  рубаха  постепенно  теряла 

свою функцию выходного платья, трансформировалась в нательную, поверх которой мордовки начали 

надевать  платья  местного  покроя,  а  чаще – юбку  с  кофтой.  Остался  популярным  передник  с  нагруд-

ником как среди мордвы-мокши, так и среди мордвы-эрзи.  

Среди  мордвы  Алтая  платки  стали  универсальным  головным  убором;  специфика  проявляется 

лишь в способах подвязывания. Так, в селах, где живут эрзянки и мокшанки, обычно на голову наде-

вают два платка: нижний и верхний. Белый нижний хлопчатобумажный платок завязывается на затыл-

ке; верхний шерстяной, заматывается вокруг головы, наподобие чалмы. В настоящее время в женской 

одежде мордвы на Алтае по-прежнему значительное место занимают бусы, броши, кольца, серьги и др. 

украшения. Следует заметить, что традиционные народные костюмы и украшения мордвы сохраняются 

и  обновляются  там,  где  существуют  фольклорные  коллективы.  В  целом  одежда  мордвы  Алтайского 

края претерпела существенные изменения. К началу XXI в. традиционный костюм сохраняется лишь в 

сценической форме. Бытовая и праздничная одежда имеют стандартный облик. 

жүктеу/скачать 13,81 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: