Рис. 1 Виды шкатулок
жүктеу/скачать 398,82 Kb.
|
|
2. Технология изготовления шкатулок Практически каждый столяр-любитель сталкивается в своей практике с изготовлением шкатулки. И каждый видит шкатулку по-своему (рис. 1). Однако чтобы воплотить мечту в изделие, нужно обладать навыками столяра, поскольку в основе шкатулки лежит столярное производство. Рис. 1 Виды шкатулок Способ изготовления и даже форма будущего изделия во многом зависят от выбранного материала. Из чего же делают шкатулки? Вариантов много: из многослойной фанеры с последующей облицовкой шпоном из ценных пород древесины; из дощечек от 5 до 15 мм толщиной - в зависимости от размера; из цельного капа-корня; из пластин, нарезанных из капа-корня. Возможно изготовление и из массива древесины, но в этом случае боковые стенки будут торцевыми срезами. [6] Шкатулки, изготовленные из фанеры, не коробятся, но швы, по которым они склеены, не очень прочны, и их приходится скреплять гвоздиками или тоненькими шурупами, а затем облицовывать шпоном или мозаичным набором. [6] Чаще всего шкатулки делают из дощечек. Толщина стенки зависит от размеров шкатулки, а также от наличия и вида запорных элементов. Коробку шкатулки прямоугольной или квадратной формы собирают из гладко оструганных дощечек. [6] При сборке стенок коробки применяют различные способы столярных соединений. Наиболее надежным считается соединение простым ящичным шипом. [6] Гораздо более распространены соединения в ус, в четверть и шкатулочным гребнем - они выполняются по всей длине склеиваемой поверхности. [6] Соединение в ус производят в специальном приспособлении - стусло, которое позволяет выполнять распиловку древесины под заданным углом. Выборка четвертей, гребней и т.д. производится зензубелем или электроинструментами, а если их нет под рукой, сгодятся узкая стамеска, нож-косячок или ножовка. Вначале размечают и зарезают шип. А затем по размерам шипа выбирают под него гнездо (проушину). [6] Интересное решение можно найти, применив соединение с угловой вставкой на рейках. [6] Выполнив операцию по зарезанию шипов, коробку собирают и производят необходимую подгонку. Затем детали склеивают. Лучше применять глитиновый клей, но годится и ПВА. Сушку ведут с прессованием, то есть стягивают струбцинами, обжимают ремнями, лентами и т.д. Выдерживают несколько часов, после чего снимают зажимные приспособления и оставляют на до сушку. Полный цикл сушки длится сутки. Дальнейший ход работы определяется конструкцией дна и крышки. Дно и коробка могут сопрягаться по-разному. В первом случае дно просто приклеивается к нижней плоскости коробки. Если стенки не совпадают по нижней и верхней плоскостям, их простругивают рубанком и приклеивают дно, предварительно подогнав его по размерам. [6] Во втором случае дно вклеивается внутрь коробки. Для этого еще до склеивания стенок на дощечках выбирают четверть, глубина которой равна глубине дна, а ширина не превышает 2-3 мм. После того как коробка собрана, дно подгоняют и вклеивают в нее. [6] Третий способ: по всему внутреннему периметру коробки заподлицо с нижней поверхностью приклеиваются штаники, квадратные или прямоугольные брусочки. Так делают, когда шкатулка глубокая или предполагаются оклейка дна материалом, какие-то другие работы. Дно делают с небольшим зазором, после отделки его опускают и приклеивают к штапикам. [6] К верхним плоскостям коробки приклеивают крышку. Вначале ее подгоняют под коробку. Для этого выступающую, лишнюю древесину очерчивают остро заточенным карандашом, металлической чертилкой или шилом, и убирают излишки, зачищая рубанком. Затем приклеивают крышку. Крышку покатой формы простругивают рубанком. Если есть рубанок-горбач с регулировкой высоты носа рубанка, лучше воспользоваться им, установив железку для обработки выпуклых поверхностей. [6] Если боковины крышки имеют скосы, их также удобнее обрабатывать рубанком или широкой стамеской, а затем зачистить напильником и шкуркой. [6] Закончив обработку дна и крышки, рейсмусом проводят линию и распиливают коробку шкатулки. Если нет рейсмуса, можно воспользоваться столярным угольником или другим мерительным инструментом. Кромку распила зачищают шлифовальной бумагой. [6] Чтобы зафиксировать крышку относительно основания, поступают следующим образом: с трех сторон внутренней кромки основания выбирают четверть (кроме задней стенки шкатулки), а на крышке приклеивают штапик, соответствующий размерам выбранной четверти. Есть другой вариант: на боковых стенках крышки посередине верхней кромки, отступив от лицевой стороны 10-15 мм, сверлят отверстие и вставляют круглый или квадратный шпенек (шкантик). По следам шкантиков подмечают центры под отверстия в основании и засверливают их. [6] В продаже есть готовые петли, но если мастера они не устраивают, можно изготовить самодельные. [6] Петли изготавливают из листовой жести, латуни, меди. Из листового металла делают двухслойные петли. [6] Поясницами по металлу или обычными грубыми вырезают заготовку выбранного размера. Для изготовления однослойной петли используют приспособление из твердой древесины или металла. В круглое отверстие вставляют гвоздь или хвостик старого сверла, а в пропил - металлическую полоску и осаживают ее, пока полоска не закрутится. [6] Двухслойную петлю изготавливают в тисках. Сгибают полоску, в место сгиба вставляют гвоздь или хвостик сверла, а затем обжимают в тисках. Такие петли предпочтительнее, так как они более надежны при эксплуатации и прочнее держатся в древесине. [6] Резчиками давно используются петли, изготовленные из двух отрезков проволоки. Один конец загибают под прямым углом, нанизывают две маленькие шайбы, загибают проволоку в виде буквы П и навивают второй отрезок проволоки между двумя шайбами. Концы проволоки затачивают. [6] Вначале петли устанавливают на крышке шкатулки, врезая их внутрь древесины. Для этого делают щель-гнездо на грани фасок, которые снимают на задней стороне крышки и основания. Величина фасок зависит от размеров шкатулки и петли, Затем тщательно размечают место постановки петли на основании шкатулки. [6] Ножки шкатулки, если они предусмотрены по замыслу, изготавливают двумя способами. Если они сложной конфигурации, выпиливают каждую отдельно, а если простой - изготавливают брусок нужной формы и распиливают его на четыре равных части. Ножки приклеивают к донной части шкатулки. [6] После того как шкатулка собрана, можно приступать к декорированию ее резьбой. [6] По той же схеме собирают шкатулки из планок капа-корня. Можно использовать и целый небольшой кап-корень, но следует учитывать, что просушенный кап тяжело поддается обработке. Чтобы лучше проявилась его текстура, кап проваривают в воде или в масле: дощечки - 2-3 часа; цельный (небольшой) - 5-6 часов. Неплохие результаты дает пропарка в опилках. На дно широкой посуды слоем 2-3 см насыпают смоченные опилки (лучше разных пород), сверху укладывают кап, затем слой опилок, снова кап и т. д. Посуду плотно закрывают крышкой и ставят в духовку на 2-3 часа. Обработанная таким образом древесина приобретает множество оттенков и меньше коробится при высыхании. [6] Выборку древесины в капе можно облегчить, высверливая массив на заданную глубину. Для этого на дрели устанавливают ограничитель глубины сверления. Затем боковины и дно шкатулки зачищают стамеской и зашкуривают. Выбирая форму шкатулки, ее крышки ориентируются на очертания, данные природой. Дорабатывая их, выявляют наиболее красивый рисунок древесины. После того как корпус и крышка подогнаны, устраняют дефекты, шпаклюют, дают шпаклевке хорошо просохнуть, а затем шлифуют. После этого шкатулку полируют или покрывают лаком с последующей полировкой поверхности. [6] жүктеу/скачать 398,82 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|