Численность ненцев и энцев в поселках Таймырского

 

326 

фаггэ, паггэ). Меховые чулки-тяжи, русские, проживающие в междуречье Оби и Таза, называют чижи, а 

к востоку от Енисея – чажи. Сапоги-бакари это, возможно, бахоры русских Вятского края [1, с. 139–140; 

11, с. 509–512; 12, с. 675–676; 15, с. 94–100]. 

Традиционная  мужская  одежда  одинакова  во  всех  группах  тундровых  ненцев  Северо-Западной 

Сибири,  а  женская  имеет  некоторые  различия  по  местам  преимущественного  распространения  и  орна-

ментации. Принято различать два типа женской ненецкой одежды. Первый – распашная шуба, сшитая из 

шкур лесных животных: лидянг паны – бобровая паница; таряв паны – беличья паница, распространенные 

к западу от Урала у европейских ненцев. Второй – не паны, распашная шуба, сшитая целиком из оленьей 

шкуры, бытующая как в европейских, так и в западносибирских тундрах [14, c. 124–126]. 

На  наш  взгляд,  можно  выделить  и  третий  тип,  который  отличается  от  второго  не  материалом  и 

покроем,  а  только  наличием  фигурного  орнамента  из  белого  и  темного  камуса  (шкур  с  ног  оленя)  по 

подолу и вдоль бортов шубы. Одежда третьего типа стала распространяться на Север довольно поздно, 

вероятно, в конце XIX – начале XX в. По мнению Л.В. Хомич, фигурные узоры на ягушках (оленьи рога, 

след  медведя,  головки  соболя,  заячьи  уши  и  т.п.)  вместо  опушки  по  подолу  собачьим  мехом,  первыми 

стали  делать  ханты-оленеводы,  которые  заимствовали  у  ненцев  тип  распашной  женской  одежды.  С 

такими  видоизменениями  ягушка  стала  проникать  к  ненцам.  Поначалу  ямальские  ненки  пришивали  к 

своим  ягушкам  тонкие  полоски  цветной  ткани  с  мелким  однообразным  узором,  постепенно  перенимая 

искусство орнаментирования у приуральских и нижнеобских хантов [1, с. 53; 9, с. 60; 14, с. 143]. 

Распространение ягушек с узорами к северо-востоку  и востоку от низовьев Оби связано с широ-

кими  брачными  контактами  разных  групп  ненцев  с  северными  хантами  в  конце XIX – начале XX в. 

Важнейшую роль в этом процессе сыграли представители ненецких родов хантыйского происхождения. 

Одними из первых в низовьях Енисея были отмечены в 1897 г. представители рода Неркыхы. В конце 

ХХ в. самым многочисленным родом Тазовского р-на ЯНАО, граничащего с территорией проживания 

енисейских ненцев, был род Салиндер [4, с. 171; 8, с. 173–174]. 

В настоящее время у ненецких женщин в низовьях Енисея встречаются ягушки как второго, так и 

третьего  типа.  Можно  предположить,  что  сегодня  одной  из  мотиваций  украшения  ягушек  «богатым» 

орнаментом (особенно для молодого поколения) является желание получить приз на ежегодном празд-

новании «Дня оленевода». 

Традиционная  одежда  энцев  некогда  составляла  единый  комплекс  вместе  с  одеждой  нганасан. 

Будучи  охотниками  на  дикого  оленя,  они  шили  себе  одежду  из  оленьих  шкур.  Отличалась  энецкая 

одежда от нганасанской только элементами орнамента. Подробных описаний обычного набора энецкой 

одежды в научной литературе немного. В общих чертах он состоял из следующих элементов. Мужчины 

носили верхнюю одежду – парку с капюшоном мехом наружу, под нее надевали нижнюю одежду (эн. 

йодду), с пришитыми к рукавам рукавицами (эн. обе). Зимой, при перекочевках, сверху надевали сокуй. 

Нижней поясной одеждой были натазники: внутренние (эн. тарухо) и наружные (эн. ниды). Обувались 

энцы в меховые чулки-тяжи, на которые надевали меховые сапоги-бакари (эн. лесн. пэ, эн. тунд. фэ), 

обувь без подъема в виде мешка из камусов. Женская верхняя одежда была распашной, а в общем, как и 

обувь, совпадала по материалу, форме и покрою с мужской, только была несколько короче. Нательной 

одеждой женщин был ровдужный комбинезон (эн. тунд. таро, эн. лесн. пии). Женская шапка (эн. сой) 

шилась в виде капора и состояла из внутренней и наружной части, которые обшивались по краям опуш-

кой из черного собачьего меха [2, с. 62–64; 11, с. 509–513]. 

Традиционная одежда, идеально приспособленная для охоты на дикого оленя, стала вытесняться 

из повседневного обихода энцев со второй половины XIX в. под влиянием ненцев-оленеводов, расши-

ривших  территории  своих  кочевий  до  низовьев  Енисея  и  берегов  Енисейского  залива.  Постепенное 

заимствование навыков ведения оленеводческого хозяйства, приводили энцев к необходимости смены 

одежды на более удобную для нового вида деятельности. Хотя долгое время энецкие малицы были ко-

роче ненецких, они шились без мехового подола (нен. мальча пантаз) [3, с. 157–158]. 

На  протяжении  ХХ  в.  исследователям  довелось  наблюдать,  как  менялось  соотношение  энецкой  и 

ненецкой  одежды  у  энцев.  По  данным  Б.О.  Долгих,  лесные  энцы  уже  в 1926–1927 гг.  носили  только 

ненецкую  одежду.  Больше  половины  тундровых  энцев  в  тот  же  период  сохраняли  свою  национальную 

одежду. Однако, уже к 1948 г. доля энецкой одежды здесь сократилась до 20% [7, с. 136]. На рубеже 1950–

1960-х  гг.  традиционная  одежда  сохранялась  у  энцев,  проживавших  на  правом  берегу  Енисея  среди 

нганасан. В 1962 г. в низовьях Енисея всего несколько мужчин и женщин носили энецкую одежду [3, с. 

157–158; 6, с. 130]. Последний  образец  женской  энецкой  одежды  был  зафиксирован  исследователями  в 

1970-е гг. в п. Воронцово, у пожилой энки Марии Семеновны Туглаковой. Эту одежду она  не носила, а 

берегла  для  похоронного  обряда [10, с. 192]. Можно  согласиться  с  мнением  В.И.  Васильева  о  том,  что 

вытеснение энецкой традиционной одежды ненецкой связано не  только с переходом энцев от охоты на 

дикого оленя к крупностадному оленеводству, но и с возрастанием в ХХ в. количества энецко-ненецких 

браков. Ненки в смешанных семьях не имели навыка изготовления энецкой одежды и обуви [5, с. 6]. 

В заключение еще раз отметим, что сегодня все тундровые и лесные энцы, кочующие с оленями по 

тундре,  носят  малицы,  маличные  сорочки,  бакари  и  тяжи  ненецкого  покроя.  Городские  и  поселковые 

 

327

энцы  носят  покупную  одежду.  На  примере  энцев  мы  наблюдаем  результаты  пассивной  адаптации 

этноса.  Энцы,  долгое  время  приспосабливавшиеся  к  изменениям  культурной  и  природной  среды,  в 

XIX в. попали под влияние многочисленного и более способного к адаптации ненецкого этноса. В итоге 

энцы  утратили  многие  элементы  своей  этнической  культуры,  в  том  числе  и  одежду.  В  перспективе 

можно прогнозировать полное растворение энецкого этноса среди соседних народов – ненцев, нганасан, 

долган, русских и других народов. 

Список литературы 

1. Богордаева А.А. Традиционный костюм обских угров. – Новосибирск: Наука, 2006. – 239 с. 

2.  Васильев  В.И.  Лесные  энцы  (очерки  истории,  хозяйства,  культуры) // Сибирский  этнографический 

сборник. V. – М.: Наука, 1963. – С. 61–70. 

3.  Васильев  В.И.  Ненцы  и  энцы  Таймырского  национального  округа  (очерк  хозяйства,  быта  и  этни-

ческих  процессов,  протекающих  на  Енисейском  севере) // Преобразования  в  хозяйстве  и  культуре  и  этни-

ческие процессы у народов Севера. – М.: Наука, 1970. – С. 106–163. 

4. Васильев В.И. Проблемы формирования северо-самодийских народностей. – М.: Наука, 1979. – 243 с.  

5. Васильев В.И. Современные этнические процессы в низовьях Енисея. – М.: Наука, 1964. – 9 с. 

6. Васильев В.И., Туголуков В.А. Этнографические исследования на Таймыре в 1959 году // Советская 

этнография. – 1960. – № 5. – С. 128–141. 

7. Долгих Б.О. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. – М.: Наука, 1970. – 270 с. 

8.  Квашнин  Ю.Н.  Гыданские  ненцы:  история  формирования  современной  родовой  структуры (XVIII–

XX вв.). – Тюмень; М.: Тип. ИНИОН РАН, 2003. – 186 с. 

9. Квашнин Ю.Н. Типы женской одежды сибирских тундровых ненцев // Актуальные вопросы истории 

Сибири: материалы VI науч. конф. «Бородавкинские чтения». – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – С. 58–61. 

10.  Кривоногов  В.П.  Этнические  процессы  у  малочисленных  народов  Средней  Сибири. – Красноярск: 

Изд-во Красноярск. гос. пед. ун-та, 1998. – 320 с. 

11. Народы Западной Сибири. Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты. – М.: Наука, 

2005. – 805 с. 

12. Прокофьева Е.Д. Селькупы // Народы Сибири. – М.; Л.: Наука, 1956. – С. 605–687. 

13. Садохин А.П. Этнология. Учебный словарь. – М.: Гардарики, 2002. – 208 с. 

14. Хомич Л.В. Ненцы. Очерки традиционной культуры. – СПб.:, Русский двор, 1995. – 336 с. 

15. Чикачев А.Г. Русские на Индигирке. Историко-этнографический очерк. – Новосибирск: Наука, 1990. 

– 189 с. 

 

 

 

  а 

  б 

 

Рис. 1, а, б. Енисейские ненцы в традиционной зимней одежде 

 

 

328 

 

 

Рис. 2. Тундровой энец  

в малице (п. Тухард, 2010 г.) 

 

 

Рис. 3. Лесные энцы (п. Потапово, 2010 г.) 

Л. Кондратикова 

Молдова, Кишинев, Институт культурного наследия Академии наук Молдовы 

КОСТЮМ И УКРАШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОЛДОВЫ XV–XX 

вв

. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования костюма и украшений населения Молдовы большое значение имеет изу-

чение и анализ первостепенных источников, письменных и художественных. Исторические источники и 

произведения изобразительного искусства свидетельствуют о постоянном развитии художественной вы-

шивки, придворной и традиционной одежды и украшениях, присущих населению Молдовы. Эти аспекты 

были, в той или иной мере, разработаны ученными Молдовы, Румынии и России [3; 5; 6; 9; 10; 11]. 

Современные  дизайнеры  Молдовы  весьма  часто  обращаются  к  культурному  наследию  страны, 

заимствуя старинные мотивы и идеи для создания своих новых коллекций модной одежды. Исходя из 

того, что «новое – это хорошо забытое старое», опять актуальны вышитые блузки и свадебные платья, 

бижутерия, изготовленная из цветного бисера и др., наши модельеры стараются воссоздать традицион-

ный молдавский костюм или городское платье XIX века, используя, в основном, материалы прошлых 

столетий и традиции предыдущих поколений.  

Важной особенностью развития костюма является разделение в соответствии с социально-эконо-

мическим статусом, занимаемым в обществе, в городской или сельской среде, и материальным благо-

состоянием. Более того, одежда, фактура ткани и украшения являются и ныне бесспорными качествами 

и признаками материального достоинства и социальной дифференциации.  

Прежде всего необходимо отметить, что костюм населения Молдовы можно условно разделить на 

следующие категории: традиционный народный костюм (в данной категории можно отметить одежду 

населения юга, центра и севера Молдовы), исторический костюм (т.е. костюм господаря страны, основ-

ных  чиновников  и  аристократических  семей),  церковное  платье  (где  также  можно  проследить  эво-

люцию и статус носителя, т.е. монах, епископ, архиепископ и т.д.), светский костюм (повседневный и 

праздничный),  который  также  можно  рассмотреть  как  городское  платье  и  сельскую  одежду,  рабочая 

одежда  отдельных  слоев  населения  (например,  пастухи),  а  также  детская  одежда,  которая  являлась 

уменьшенной  копией  одежды  для  взрослых [7, с. 131–152]. В  рамках  данного  сообщения  нужно 

отметить,  что  в  качестве  источников  изучения  костюма  и  украшений,  особая  роль  отводится  средне-

вековой  фрески  и  вышивке,  коллекциям  этнографических  музеев,  картинам  молдавских  художников, 

фотографии и эскизом модельеров. 

Молдавская  средневековая  вышивка  весьма  многообразна  и  самобытна.  Дорогостоящие  ткани 

(бархат,  атлас,  шелк)  вышивали  золотыми  и  серебряными  нитями,  создавая  великолепные  предметы 

одежды. В основном, это было платье господаря и его семьи, бояр и богатой знати. Золотая вышивка с 

успехом  применялась  и  для  создания  предметов  церковной  литургии,  а  также  для  пошива  одежды 

предводителей христианской церкви. И ныне в монастырских и городских музеях, а также при дейст-

вующих  церквях  можно  увидеть  дорогие  предметы  церковной  одежды.  Тем  более  что  считалось 

великим почетом преподнести церкви или монастырю вышитую ткань для церковных необходимостей. 

 

329

Чаще  всего,  на  этих  тканях  вышивали  портреты  дарителей  во  весь  рост,  во  всей  красе  и  аристокра-

тическом  обличье.  Таким  образом,  для  современных  исследователей  и  сохранились  великолепные 

вышивки, на которых запечатлены лица основоположников монастырей, господарей и их семейств. 

Эти вышивки представляют бесспорный интерес в процессе изучения костюма и применяющихся 

аксессуаров. Например, на двере (1561 г.), подаренной молдавским господарем Александру Лэпушняну 

церкви  Слатина,  основателем  которой  он  являлся,  запечатлены  лики  самого  дарителя  и  его  жены 

Руксандры,  которые изображены  в  костюмах  присущих  середине XVI века (длинные  платья,  высокие 

воротники, царская корона на голове как символ величия и государственности) [1, с. 18–19]. Благодаря 

этим вышивкам можно проследить формирование декоративных орнаментов и мотивов, которые при-

менялись в молдавском княжестве, техники изготовления и наиболее часто используемые материалы.  

Особое внимание имеет погребальная накидка Марии Мангопской, жены молдавского господаря 

Стефана Великого (Штефан чел Маре). Вышитая в 1477 г., в год смерти Марии, эта накидка является 

очень  ценным  источником  для  изучения  погребального  костюма  высшей  знати  и  прилагаемых  укра-

шений [1, с. 16, 36]. Ее костюм (вышитый на красном шелке) произведен из дорогой ткани синего цвета, 

украшен золотыми и серебряными нитями, а на голове красуется золотая корона и свисающие до плеч 

золотые нити с вплетенными вставками драгоценных камней.  

Прекрасным дополнением к данному костюму является работа 1500 г., где на шелковой основе крас-

ного цвета представлены господарь Стефан Великий и его жена Мария (двера хранится в монастырском 

музее Путна). Аристократическая семья изображена во всей красе, в церемониальных одеяниях и дорогих 

украшениях [1, с. 39]. Мужской  костюм  и  украшения,  в  особенности,  кольца  на  мизинце  левой  руки, 

переданы на вышитой погребальной накидке другого молдавского господаря, Иеремия Мовилэ (1606 г.). 

Работа, ныне хранящаяся в монастырской коллекции Сучевицы, представляет фигуру господаря вышитую 

на  бархате  вишневого  цвета,  с  использованием  золотых,  серебряных  и  разноцветных  шелковых  нитей. 

Сам  Мовилэ  изображен  как  живой  человек,  в  отличии  от  представленной  раннее  накидки  Марии  Ман-

гупской.  Он  носит  богатую  мантию,  декорированную  дорогим  мехом  и  разнообразным  цветочным 

орнаментом,  носит  золотистые  сапоги  на  каблуке,  высокую  шапку  и  свойственное  времени  украшение 

эгрет.  Под  мантией  можно  увидеть  платье  шитое  серебряными  нитями,  с  узкими  рукавами  и  широким 

золотым поясом. Такое же великолепное платье, вышитое золотыми, серебряными и шелковыми нитями 

на  красном  бархате,  с  изящным  растительным  орнаментом  и  свойственными  украшениями  (невысокая 

золотая корона с драгоценными камнями и множественные кольца на руках), представлено на погребаль-

ной накидке умершего в 1609 г. господаря Симиона Мовилэ [1, с. 45].  

Великолепно  художественное  и  профессиональное  выполнение  следующей  вышивки,  дверы,  на 

которой  запечатлены  жена  господаря  Василия  Лупу,  Госпожа  Тудоска  и  их  сын,  Иоанн [1, с. 51]. До 

мельчайших  деталей  искусные  вышивальщицы  передали  все  тонкости  дамского  и  мужского  платья, 

разнообразие  дорогих  украшений,  являясь  ярким  примером  мастерства  и  развития  придворного  кос-

тюма  и  свойственных  ему  аксессуаров.  Очень  реалистичны,  эти  два  портрета  исполнены  на  красном 

бархате золотыми, серебряными и цветными шелковыми нитями, а техника глади, используемая в дан-

ном случае, еще выгоднее подчеркивает красочность и величие праздничного церемониального наряда.  

Уже к концу XIX в. профессиональная и оригинальная вышивка постепенно уступает место фаб-

ричным  изделиям,  что  несомненно  сказывается  отрицательно  на  дальнейшем  развитии  этого  вида 

искусств. Вышиваются в основном, предметы текстиля, полотенца, рушники, скатерти, чаще всего по 

имеющимся  моделям  из  специальных  тетрадей.  Несмотря  на  влияние  городских  товаров,  все  же  от-

дельные  мастерицы  сохранили  традиции  художественной  вышивке,  продолжая  качественно  и  умело 

работать. Сегодня вышивка стала очень востребованной, в особенности при изготовлении сценических 

народных костюмов. Все больше музыкальных исполнителей и деятелей искусств интересуются ориги-

нальными работами молдавских мастериц, среди которых особую роль выполняет ателье «Дом Кристи» 

(Casa Cristea). Салон  продолжает  изготавливать  народные  вышитые  наряды,  используя  традиционные 

навыки  прошлых  столетий  и  современные  модные  тенденции,  что  придает  костюмам  неповторимую 

самобытность, оригинальность и цветовое многообразие.  

Неоспоримую роль в процессе исследования молдавского костюма выполняет средневековая фрес-

ка,  которая  наглядно  знакомит  нас  с  предметами  одежды  и  украшениями  свойственными  различным 

историческим периодам и региональным вариантам.  

Фрески  представляют  изображения  из  жизни  Иисуса  Христа  и  всех  святых,  основателей  монас-

тырей и церквей, дарителей и их семей, которые несут неоспоримые источники по изучению костюма и 

украшений тех времен. Самыми любопытными для нас представляются фрески в таких монастырях как 

Воронец  (где  ясно  различимы  детали  одежды  и  украшений  всей  семьи  Стефана  Великого,  его  Жены 

Марии  Войкицы,  принца  Богдана  и  принцессы  Марии) [2, с. 184–185]; в  Добровэц  показаны  изобра-

жения  семьи  Стефана  Великого  и  его  сыновей,  Богдана  и  Петру  Рареш  и  весьма  отчетливо  заметны 

детали  золотых  корон  и  одеяний,  вышитых  золотом  и  жемчугом [2, с. 266]. В  монастыре  Молдовица 

можно увидеть еще одну замечательную фреску на тему молдавского господаря Петру Рареш, его жены 

и  сына,  изображения  которых  поражают  изобилием  золотого  шитья,  прекрасного  жемчуга  и  высоких 

готических корон [2, с. 274]. Изящные высокие золотые короны нам представляет фреска из Сучевицы, 

 

330 

где  нарисована  многочисленная  семья  молдавского  воеводы  Иеремия  Мовилэ [2, с. 293]. Детские 

костюмы,  уменьшенные  варианты  взрослой  церемониальной  одежды,  весьма  колоритно  показаны  на 

фресках в монастыре Хурез, где изображен Константин Брынковяну и его семья [2, с. 395]. Прекрасны 

фрески с изображением Елены и ее детей в монастыре Пробота, на которых отчетливо прослеживаются 

черты  вышивки  жемчужными  и  золотыми  нитями,  оригинальные  головные  уборы  и  платье,  перепле-

тенные жемчугом, любимым камнем молдавских господарей. В то же время, церковные фрески и вы-

шивки представляют неисчерпаемый материал для проведения исследования одеяний святых лиц.  

Немалую роль в изучении заявленной проблемы имеют работы молдавских мастеров-художников. 

Несмотря на, что весьма часто изображенный костюм или украшения имеют субъективный характер, в 

основном, эти работы достаточно многозначительны, правдоподобны и любопытны с точки зрения ис-

кусствоведов.  Особое  место  занимают  произведения  известного  румынского  художника  и  графика 

Карол  Попп  Сзатмари (1812–1887), который  обрисовал  целую  серию  костюмов  различных  регионов 

Молдовы [6, с. 8–9], а  также  придворные  костюмы  молдавского  господаря  Александру  Иоанн  Куза  и 

его жены Елены. Среди картин молдавских мастеров, которые запечатлели костюм исторической эпохи, 

необходимо  отметить  работу  церковного  художника  Алтини  Еустатие (1772–1815). Его  портреты  на-

веяны  романтическими  нотами  и  лирикой  (Портрет  женщины.  Бухарест,  Национальная  Галерея)  и 

являются подлинным воспроизведением самобытной модной одежды и аксессуаров [3, p. 110]. 

Другим  известным  художником,  картины  которого  мы  использовали  для  воссоздания  костюма, 

является Теодор Аман. В его основных работах можно проследить развитие и варианты повседневной 

национальной  одежды  (Цыганка, 1884, Бухарест,  Национальная  Галерея),  различные  сцены  народных 

танцев  или  праздничного  костюма  (Костюмированный  бал  в  мастерской, 1894; Пиршество  с  музы-

кантами, 1890, Бухарест, Национальная Галерея). Работы этого художника помогают описать истори-

ческий  костюм  предшествующих  эпох  (Тудор  Владимиреску, 1874–1876, Музей  Т.  Амана;  портреты 

молдавских господарей Михай Витязул, Влад Цепеш, Александру Лэпушняну). 

Классик  молдавского  изобразительного  искусства,  Ион  Андрееску (1850–1882) в  своих  работах 

также  представляет  обширный  материал  для  изучения  светского  и  традиционного  костюма.  Среди 

основных  его  произведений  необходимо  отметить  такие  работы  как  Крестьянка  в  зеленом  платке, 

Дамы в городском саду, Дама в розовом платье, Автопортрет, Дама в синем, Крестьянка в желтом 

платке, Ярмарка, Красный платок, основная часть которых хранится ныне в коллекции Бухарестского 

Музея  Искусств [4]. Выполненные  в  технике  импрессионистов,  эти  картины  возвращают  во  времена 

творчества художника, ориентируя в модных тенденциях того времени. 

Костюм и украшения начала XX в. прекрасно отображены в работах молдавской художницы Нины 

Арборе (1889–1942). Ее  работы  навеяны  византийской  культурой,  импрессионизмом  и  мистикой, 

французской  эклектикой  и  традиционным  молдавским  искусством.  Они  представляют  возможность 

понять  и  оценить  не  только  женский,  но  и  мужской  костюм  (Портрет  моего  отца, 1914–1917; 

Портрет женщины, 1917–1921; Куклы, 1924; Две сестры, 1925 и др.). Портрет дамы в шляпе (1932–

1935)  создан  под  влиянием  произведений  Матисса,  чью  мастерскую  художница  посещала  в  Париже  в 

1910–1911  гг.  Портрет  же  самой  художницы,  выполненный  Матиссом,  ныне  хранится  в  Щукинской 

Художественной галерее в Москве [8]. 

Превосходные  портреты  дам  в  изысканных  светских  или  традиционных  костюмах  были  выпол-

нены и другими художниками, среди них особо отметим творчество Корнелия Баба (1906–1997), Иона 

Баломир (1794–1835), Аурела  Бэешу (1897–1928), художника-костюмера  Елены  Барло (1905–1992), 

Валентины  Бахчеван (1948), Елены  Бонтя (1933), Сержиу  Кучука (1940), Михая  Греку (1916–1998) и 

многих других. Необходимо заметить, что работы молдавских мастеров являются также отменным ис-

точником для исследования костюма и аксессуаров. 

Таким образом, отталкиваясь от имеющихся художественных источников, мы смогли определить 

основные  категории  предметов  одежды  свойственные  различным  слоям  населения.  В  общих  чертах, 

народный костюм представлял простую длинную рубаху, до колен, перепоясанную вышитым поясом, 

рукава длинные, вышитые у плеч, на груди и на воротнике. К мужскому костюму прилагались домо-

тканые брюки. Были различны и головные уборы – мужские, женские, незамужних девушек, вдов и т.д. 

[6,  с. 15–28]. Мотивы  и  декоративные  орнаменты  отличались  в  зависимости  от  социально-экономи-

ческого статуса, исторической эпохи и географии носителя. В то же время, женская одежда отличалась 

красочностью по сравнению с мужским нарядом, имея свои различия в покрое, вышивке и подобающих 

украшениях [10, с. 32–75]. Придворный  костюм  включал  рубаху,  широкую  тунику  (известную  как 

антиреу), мантию византийского происхождения (граната) и немного позже появляется кафтан. Осо-

бым шиком отличалась мантия, вышитая золотыми нитями, дорогим мехом и цветными драгоценными 

камнями  (например,  мантии  господарей  Александр  Добрый,  Стефан  Великий,  Петру  Рареш).  Чаще 

использовали  кафтан,  который  не  подбивали  дорогим  мехом  и  цветными  камнями  (его  предпочитали 

Александру  Лэпушняну  и  Василе  Лупу).  Уже  с XV в.  молдавский  костюм  находится  под  влиянием 

восточной  моды,  заимствовав  самые  интересные  и  оригинальные  предметы  одежды  и  украшения. 

Позже,  он  перенесет  многообразные  модификации  под  воздействием  одежды  османской  империи, 

 

331

греков-фанариотов,  промышленной  революции  и  развития  городского  европейского  костюма.  Жен-

щины также носили мантии и кафтаны поверх рубах и платья [7, с. 144–156].  

В то же время необходимо отметить музейные коллекции страны, где хранятся редчайшие укра-

шения  и  предметы  одежды.  Показанные  в  красивой  и  оригинальной  выставке,  предметы  народной 

одежды экспонируются в Музее этнографии и природоведения Кишинева. Здесь можно увидеть разно-

образные костюма народов Молдовы – молдаван, болгар, гагаузов, украинцев, проживающих в север-

ной  части,  на  юге  и  в  центре  республики.  Стабильно  проходящие  в  Музее  археологии  и  истории 

Молдовы выставки предметов одежды, украшений, головных уборов ориентируют на воспроизведение 

духа исторической эпохи и воссоздание придворного или традиционного костюма того времени. Нема-

лую  роль  в  процессе  изучения  молдавского  костюма  играют  кафедры  Дизайна  современной  одежды, 

которые имеются при Государственном педагогическом университете им. И. Крянгэ, Академии музыки, 

театра и изобразительного искусства Молдовы и при Техническом университете Молдовы. Бесспорная 

заслуга  немногочисленных  преподавателей  предмета  «История  костюма»,  например  Алионы  Гыска 

(кафедра  дизайна,  технический  университет)  в  том,  что  они  стремятся  восстановить  традиционный 

национальный  костюм  населения  Молдовы,  исходя  из  всевозможных  источников  (письменных,  худо-

жественных,  устных).  Ее  коллекция  кукол-макетов,  облаченных  в  национальные  костюмы,  формиро-

валась годами и представляет не только ранее признанные варианты костюма (юг, центр и север стра-

ны), но и разнообразные региональные особенности. Ведь располагая в целом единым национальным 

костюм, в то же время в каждом селе существовали особенные детали головных уборов, юбок и фар-

туков, вышитых блузок или накидок. Очарование предоставленной коллекции состоит и в том, что все 

предметы одежды небольших размеров (высота кукол не более 30–40 см). Они выполнены вручную, с 

применением техники и технологии той эпохи, к которой относится одежда. 

Таким образом, нам удалось проследить лишь некоторые аспекты источников изучения костюма 

рассматриваемого региона, исследование которых будет продолжено автором в следующих статьях.  

жүктеу/скачать 13,81 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: