Сборник научных трудов

 

288 

13. Зариня А.Э. Одежда латгаллов по материалам археологических раскопок последних лет // Вопросы 

этнической истории народов Прибалтики по данным археологии, этнографии и антропологии. – М.: Изд-во 

АН СССР, 1959. – Т. 1. – С. 510–522. 

14. Иерусалимская А.А. К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом // Народы Азии и Африки. – 

1967. – № 3. – С. 57–62.  

15. Иерусалимская А.А. К вопросу о торговых связях Северного Кавказа в раннем средневековье (нес-

колько  шелковых  тканей  из  Мощевой  балки) // Сообщения  Государственного  Эрмитажа. – Л., 1963. – 

Вып. 24. – С. 35–39. 

16.  Иерусалимская  А.А.  О  северо-кавказском  «шелковом»  пути  в  раннем  средневековье // Сов.  архео-

логия. – 1967. – № 2. – С. 55–78.  

17.  Иерусалимская  А.А. «Челябинская»  ткань  (к  вопросу  о  постсасанидских  шелках) // Труды  Госу-

дарственного Эрмитажа. – Л., 1967. – Т. 10. – С. 99–109.  

18. Кононов В.Н. Анализ ткани савана из детского погребения в склепе Ишратхана // Мавзолей Ишрат-

хана. – Ташкент: Гос. изд-во худ. лит., 1958. – С. 139–141.  

19. Кононов В.Н. Технологическая характеристика тканей из могил Ильмовой пади // Сов. археология. – 

1946. – Вып. VIII. – С. 69–72.  

20.  Лебедева  Н.И.  Прядение  и  ткачество  восточных  славян  в XIX – начале XX вв. // Труды  Ин-та  этно-

графии. Нов. серия. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. XXXI: Восточнославянский сборник. – С. 459–540.  

21. Левинсон-Нечаева М.Н. Ткачество // Очерки по истории русской деревни. – М.: Сов. Россия, 1959. – 

С. 9–37. – (Тр. Гос. исторического музея. Вып. 33). 

22.  Лубо-Лесниченко  Е.И.  Камчатая  ткань  МР 1068 из  раскопок  в  Ноин-Ула // Сообщения  Государст-

венного Эрмитажа. – Л., 1958. – Т. XIII. – С. 64–65. 

23. Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. – Алма-Ата: Казахстан, 1979. – С. 6–75. 

24.  Нахлик  А.  Ткани  Новгорода.  Опыт  технологического  анализа // Материалы  и  исследования  по  ар-

хеологии СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – № 123. – С. 228–313.  

25.  Орфинская  О.В.  Исследование  текстиля  (из  раскопок 1998 г.) // Воронина  Р.Ф.,  Зеленцова  О.В., 

Энговатова А.В. Никитинский могильник: Публикация материалов раскопок 1977–1978 гг. М.: Изд-во Ин-та 

археологии РАН, 2005. – С. 147–156. – (Труды отдела охранных раскопок Ин-та археологии РАН. Т. 3). 

26. Попов А.А. Прядение и ткачество у народов Сибири XIX и первой четверти XX столетия // Сборник 

Музея археологии и этнографии. – Л., 1955. – Т. XVI. – С. 41–146.  

27.  Сирелиус  У.Т.  Домашние  ремесла  остяков  и  вогулов  (с  немецкого) // Ежегодник  Тобольского  гу-

бернского музея. – Тобольск, 1905. – Вып. XV. – С. 1–40; Тобольск, 1906. – Вып. XVI. – С. 41–69. 

28.  Фехнер  М.В.  Шелк  в  торговых  связях  Владимиро-Суздальской  Руси  со  Средней  Азией // Кавказ  и 

Восточная Европа в древности. – М.: Наука, 1973. – С. 217–220. 

29. Фехнер М.В. Шелковые ткани в средневековой Восточной Европе // Сов. археология. – 1982. – № 2. 

– С. 57–70. 

30.  Царева  Е.Г.  Каталог  тканей  из  пазырыкских  курганов  из  собрания  Государственного  Эрмитажа // 

Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н.э.: опыт междисциплинарного исследования. – 

Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2006. – С. 232–257.  

М.В. Горелик 

Россия, Москва, Институт востоковедения РАН 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ОДЕЯНИЯ 

Настоящая работа посвящена только одному одеянию – группе образцов верхнего платья, харак-

теризуемых одним основным признаком. Этот признак – отрезной и сосборенный подол («юбка»). Этот 

признак  привлек  специальное  внимание  автора  в  процессе 30-летней  работы  над  историей  монголь-

ского костюма. Чтобы объяснить появление этого элемента одежды в монгольском парадном костюме 

эпохи  империи  Чингиз-хана  и  Чингизидов,  генезис  этого  элемента,  а  заодно  и  такой  детали  мон-

гольского костюма, как горизонтальные параллельные линии в районе живота, автор в ряде своих работ 

попытался  разобраться  с  проблемой  на  конкретных  примерах  половецкого  и  монгольского  костюма 

XIII–XIV  вв.,  а  также  костюма  горских  народов  Северного  Кавказа  этого  времени,  на  которых  отра-

зилось  прямое  влияние  половецкого  и  монгольского  костюма [1, с. 64–66; 2, с. 163–167, 173–179]. 

Рассмотрение интересующего нас одеяния на широком географическом и хронологическом фоне позво-

ляет  выявить  картину  развития  престижного  костюма  евразийского  значения – объекта  репрезента-

тивной культуры – на протяжении почти 2000 на пространстве от Западной Европы до Восточной Азии, 

от Балтии до Индостана. 

Конструктивно  отрезной  сосборенный  подол  логически  связан  с  верхней  плечевой,  как  правило, 

рукавной одеждой, скроенной более или менее по фигуре из отдельных деталей, сшитых вместе, к той 

ее  разновидности,  которая  имеет  отрезной  подол («юбку»).  Подобная  одежда  издревле была  присуща 

степным и горно-степным пастушеским, впоследствии кочевым народам. В эпоху древности рубахи с 

отрезным подолом изредка фиксируются на изображениях персов VI–IV вв. до н.э., еще реже – парфян 

 

289

последних веков до нашей эры – начала нашей эры. В основном древняя евразийская верхняя плечевая 

рукавная  одежда  должна  была  иметь  расширенный  к  низу  подол  для  удобства  ходьбы  и,  особенно, 

верховой езды. В абсолютном большинстве случаев это достигалось путем вставки клиньев в боковые 

швы.  Сравнительно  регулярно  верхняя  плечевая  рукавная  одежда  с  отрезным  подолом  начинает 

встречаться – причем в виде именно реальных вещей – на территории Восточного Туркестана и востока 

Внутренней  Монголии.  Это  можно  связать  с  традицией  ношения  длинных  широких – опять-таки  для 

удобства  верховой  езды – юбок  дамами-всадницами  пазырыкской  культуры  Алтая  в V–III вв.  до  н.э. 

Здесь  юбку  строили  из  горизонтальных  полотнищ  ткани,  а  поскольку  они  были  узкие,  то  их  прихо-

дилось соединять, сшивать по горизонтали. А так как подол должен расширяться к низу, необходимо 

было  подшивать  более  длинное  полотнище  ткани.  Технически  для  этого  удобнее  всего  было  при-

сборить верхний край полотнища – подола, подшиваемый к нижнему краю верха. И примерно к III в. 

н.э. в сердце Центральной Азии – Восточном Туркестане – уже достаточно часто встречаются рубашки 

и кафтаны с отрезным сильно расширяющимся к низу подолом. Часто подол выкройной (табл. 1.4, 8), 

но  уже  нередки  сосборенные  подолы  (табл. 1.2, 5). Сборка  вообще  практикуется  здесь  часто  и 

разнообразно – в мужских штанах (табл. 1.6) и женских юбках (табл. 1.3, 7, 9), а особенно – на оборках 

халатов (табл. 1.1), юбок (табл. 1.3), рукавов (табл. 1.9). После середины I тыс. н.э. сборчатые детали 

костюма в Восточном Туркестане практически исчезают, сохраняясь до конца IX в. только на подолах 

женских платьев китайских фасонов (табл. 1.10, 11). 

Я  полагаю,  что  покрой  верхней  плечевой  рукавной  одежды  с  отрезным  сборчатым  подолом  был 

принесен в IV в. гуннами и в V в. огурами (западной ветвью огузов, из которой вышли болгары) в Европу 

– на пространства от Северного Кавказа до Западной Европы. В VI в. этот крой был частично вытеснен из 

Азии  и  восточной  Европы  тюркским  цельнокройным  кафтаном-халатом,  оставаясь  лишь  в  детской 

одежде,  где  обычно  сохраняется  архаичный  покрой.  Но  в IX–XII в.  отрезной  покрой  снова  захватывает 

позиции  в  Европе,  становясь  парадным,  престижным  одеянием  феодальных  и  городских  верхов,  как 

женщин  (табл. 2.1),так  и  мужчин  (табл. 2.2, 3). В  Западной  и  Центральной  Европе  оно  всегда  нерас-

пашное,  с  сосборенным  подолом.  Ворот  может  быть V-образным,  круглым,  с  вертикальным  осевым 

разрезом – коротким  или  до  линии  отреза.  Сама  эта  линия  располагалась  в  верхней  части  бедер.  Здесь 

платье плотно облегало бедра. В Западной Европе зачастую верх одеяния, достаточно широкий, делался 

значительно более длинным, нежели расстояние от плеч до бедер, так что он ниспадал на линию отреза, 

образуя  поперечные  складки  на  животе  (табл. 2.1, 2). Самые  роскошные,  парадные  одеяния  правителей 

там  расшивались  золотными  лентами  и  галунами  по  швам,  краям,  вдоль  стана,  золотной  лентой 

закрывалась  линия  отреза  (табл. 2.3). На Кавказе – на Северном Кавказе и  Грузии (табл. 2.4) с  того  же 

IX в.  мы  встречаемся  с  нераспашным  одеянием  с  отрезным  сборчатым  подолом  и  осевым  разрезом  от 

горла  до  талии,  совершенно  аналогичным  западноевропейским.  На  Северном  Кавказе  доминируют 

распашные  кафтаны  с  отрезным  подолом,  присборенные  лишь  местами,  с  невысоким  стоячим  ворот-

ничком  и  застежками  с  петличками  (табл. 2.5), видимо,  ближе  всего  стоящие  к  гуннской  центрально-

азиатской  традиции.  Зато  болгарские  нераспашные  кафтаны  (табл. 2.6) с  гладким  отрезным  подолом, 

видимо, прямо восходят к огурской традиции. Рассматриваемое одеяние было прекрасно известно на Руси 

с конца X в. Женский вариант (табл. 2,7) от мужског (табл. 2,8) отличался большей длиной, широкими и 

длинными рукавами и, видимо, прямоугольным клапаном на груди. В слое середины XIII в. на городище 

Изяславля на юго-западе Руси раскопана рубаха рассматриваемого покроя (табл. 2.9). Линия отреза на ней 

прикрыта  золотной  лентой.  А  персонажи  Дмитриевского  собора  во  Владимире  кон.XII  в. (табл. 2.10) 

облачены в распашные кафтаны до колен, с узким стоячим воротничком; правая пола сильно перекрывает 

левую,  а  по  оси  груди  образуется  декоративное  поле.  В  Византии XII в.  наше  одеяние  также  было 

известно в женском длинном (табл. 2.11) и мужском коротком (табл. 2.12) вариантах, но только здесь его 

использовал  самый  презренный,  отверженный  церковью  люд – артисты.  Причем  в  женские  наряды 

облачены  мужчины,  исполнявшие  роли  женщин.  Может  быть,  византийцы  считали  этот  покрой  совсем 

варварским и, соответственно, презренным. Зато в Грузии XII в. нераспашной кафтан с осевым разрезом 

до линии отреза (табл. 2.13) был, как двумя веками ранее, служил высокопрестижным одеянием, вплоть 

до  придворного,  даже  царского  облачения.  Большую  популярность  одеяние  с  отрезным  сборчатым 

подолом  снискало  в XII–XIII вв.  у  кочевников  европейских  степей – половцев  (табл. 2.14–19). Они – и 

мужчины,  и  женщины – носили  и  распашные  кафтаны,  и  их  нераспашные  варианты.  Археологически 

реальные образцы кафтанов высшей знати половцев (табл. 1.17–18) все распашные, нередко с невысоким 

стоячим воротничком, неглубоким запахом «по-тюркски» налево, так что по оси образуется декоративное 

поле. Линия отреза в парадных одеяниях перекрывалась одной или несколькими златоткаными лентами, 

тесьмами,  полосой  узорно  вырезанной  кожи.  У  кафтанов,  запахнутых  «по-монгольски»  направо  такого 

поля нет. Бросается в глаза близость с северокавказскими IX в. (табл. 2.5) и древнерусскими XII в. (табл. 

2.10)  кафтанами.  В XI и XII вв.  кафтаны  с  отрезным  сборчатым  подолом,  распашные  и  нераспашные, 

фиксируются  в  искусстве  Ирана  (табл. 2.20, 21). Они  застегиваются  на  пуговицы  с  петличками  и 

отличаются  квадратными  вырезами  ворота.  Впервые  фиксируются  откидные  рукава.  Появление  такого 

одеяния  в  Иране  может  быть  связано  с  влиянием  Кавказа  и  латинского  Востока  (отрезной  сборчатый 

 

290 

подол), а также центральной Азии (?) (квадратный ворот и откидные рукава). В первой половине XIII в. в 

связи  с  монгольскими  завоеваниями  в  Евразии  в  качестве  главного  престижного  элемента  репрезен-

тативной  культуры  распространяется  монгольский  мужской  костюм.  Существовали  два  базовых  кроя 

верхней плечевой, всегда распашной, одежды монгольских мужчин, девушек и молодух: длинный косоза-

пашный  (обычно  слева  направо)  прямой,  с  осевым  швом  и  разрезами  по  бокам  (табл. 3.22, 24) и  более 

короткий,  самый  верхний,  с  осевым  разрезом,  застежками  на  пуговицы  с  петличками  и  квадратным 

воротом (табл. 3.23). Последний вариант был выкройным, то есть разница между шириной плеч, талии и 

бедер достигалась путем вогнутых вырезов на талии. Это было монгольским новшеством, так как обычно 

у всех это делалось путем вставления клиньев по бокам подола. Во втором крое монголы это делали, еще 

более  расширяя  подол.  Не  позднее  начала  второй  трети XIII в.  парадные,  престижные  варианты 

монгольского кафтана / халата получают отрезной сборчатый подол и отделку живота горизонтальными 

линиями  (табл. 3.24, 25). Полагаю,  что  решающее  влияние  здесь  оказали  роскошные  образцы  парадной 

одежды половецких ханов, захваченных в 1222–1224 гг. Появление у монголов нераспашного одеяния с 

отрезным сборчатым подолом (табл. 3.27) можно связать как с русским, и более широким европейским, 

так и с половецком (или и тем, и другим) влиянием. Базовый монгольский халат, дополненный отрезным 

сборчатым подолом и отделкой живота горизонтальными линиями (табл. 3.25) (хотя сосборенный подол и 

отделка  живота  не  обязательно  всегда  сочетались  в  одном  изделии)  стал  самым  престижным  одеянием 

Монгольской империи, империи Чингизидов. И как таковой быстро распространился от Восточной Азии 

до Балкано-Дунайского региона (табл. 3.33), включая Китай, Кавказ, Иран. Вместе с тем, рассматриваемое 

нами  одеяние  в  своем  домонгольском  варианте  продолжало  преобладать  среди  верхов  европейского 

общества  (табл. 3.34–36). В  Италии  с  начала XIV в.  в  костюме  знати,  особенно  военной,  стали  модны 

высокие стоячие воротники, разрезные ложные рукава, богатая расшивка галунами швов и окантовка ими 

краев элементов кроя (табл. 3.34). Мощное влияние культуры итальянских колонистови миссионеров на 

жителей  золотоордынского  Крыма  и  Северного  Кавказа  в XIV в.  одело  в  итальянкий  вариант  иссле-

дуемого  одеяния  горскую  осетинскую  (табл. 3.32) и  степную  тюрко-монгольскую  (табл. 3.31) знать,  а 

также  дало  итало-монгольский  гибрид  с  перекройкой  монгольского  запаха  с  целью  демонстрации 

европейского воротника в костюме монгола в Азербайджане (табл. 3.30). В XIV в.русская знать продолжа 

носить  распашные  кафтаны  с  отрезным  сборчатым  подолом  и  осевым  разрезом  на  пуговицах  с 

петличками (табл. 3.38), а также длинное глухое платье поперечными линиями на талии (табл. 3.39). Но 

ярче  всего  смешение  старых  европейских  и  половецких,  а  также  новых  итальянских  и  монгольских 

элементов в нашем одеянии проявилась в мужском костюме половецкой знати Венгрии (табл. 3.35–37), на 

троне которой с начала XIV в. сидели короли Анжуйской династии, правившие одновременно Неаполи-

танско-Сицилийским  королевством.  Схожая  ситуация  с  костюмом  сложилась  в XIV в.  и  в  Болгарии 

(табл. 3.28),  где  на  престоле  с XII в.часто  сидели  цари  половецкого  происхождения,  а  половцы  играли 

важную роль в политической жизни. В XV в.на Балканах и в Анатолии у поздних византийцев и ранних 

османов  возобладал  одинаковый  длиннополый  вариант  нашего  одеяния,  нераспашной  (табл. 4.40) и 

распашной (табл. 4.41). В Венгрии половецкий костюм фиксируется в XVI в. (табл. 4.42). В XVI–XVII вв. 

личная  гвардия  Турецкого  султана  носила  наше  одеяние  как  рубашку  под  кафтан,  в  котором  спереди 

убирались полы для демонстрации длинного сборчатого подола из полупрозрачной ткани (табл. 4.43). В 

остальной  Европе  среди  знати  последний  всплеск  кафтаны  с  отрезным  сборчатым  подолом  испытали  в 

XVI в.  И  до  наших дней дошли греко-албанская  фустанелла – рубашка до  колен с отрезным сборчатым 

широким подолом (табл. 4.41) (ныне – наряд авзонов – почетного караула Греции) и такая же, только до 

щиколоток, рубашка «вертящихся» дервишей – мевлеви (табл. 4.46). Наконец, «спустившись в народ», в 

ареале  венгерской  традиции  половецкий  наряд  дал  мужской  крестьянский  костюм  венгров,  части 

словаков  и  хорват;  правда,  ему  пришлось  разделиться  на  рубашку  с  частично  отрезным  и  сборчатым 

подолом  и  широченные  юбкоподобные  сборчатые  штаны  (табл. 4.46). В  Московской  Руси  в XVII в.,  а, 

вероятно,  и  раньше,  придворной  одеждой,  в  сущности,  первой  русской  униформой  стал  терлик  (табл. 

4.47) (от монгольского тэрлэг – табл. 3.26) – кафтан с отрезным сборчатым подолом и глубоко запахнутый 

на  груди  прямоугольной  полой.  Итальянский  кафтан XIV в.с  отрезным  сборчатым  подолом,  стоячим 

воротником и разрезными рукавами, только всегда распашной, был еще в XIX в. популярен на Кавказе 

(табл. 4.48–50). В  северном  Индостане  одеяние  с  отрезным  сборчатым  подолом  существует  и  в  виде 

распашного  мужского  кафтана  (табл. 4.51, 53), и  виде  женского  платья-рубахи  (табл. 4.52). Сюда  оно 

могло  попасть  в XIII в.  с  тюрками  и  монголами  из  Центральной  Азии  и  утвердиться  при  Великих 

Моголах, пришедших оттуда же. В Китае после падения монгольской династии Юань при династии Мин 

(конец XIV–XVII вв.)  рассматриваемое  одеяние  в  монгольском  имперском  варианте  сохранилось, 

несмотря на грозящий смертной казнью запрет на ношение монгольской одежды, под названием «чаофу» 

в  качестве  наряда  знати,  вплоть  до  императорского  ранга  (табл. 4.54–56). Маньчжуры  в XVII в. 

заимствуют его у монголов, и при династии Цин чаофу (табл. 4.57) до 1912 г. остается вторым по разряду 

парадным одеянием императора, и только его. В Корее эпохи династии Ли (XIV–XIX вв.) кафтан / халат 

монгольского  типа  с  отрезным  сборчатым  подолом  был  основным  парадным  костюмом  военного 

чиновничества (табл. 4.59). В Тибете до XX в костюме светской знати, а в костюме лам и по сию пору 

 

291

бытует  распашная  сборчатая  юбка  (табл. 4.59) – дериват  монгольского  халата  с  отрезным  сборчатым 

подолом. А в самой Монголии к XVIII в. рассматриваемый крой уходит из мужского костюма в женский. 

У ойратов, бурятов и халха женщины наших дней носят платья с «квадратной полой» – тэрлэг (табл. 4.60, 

61) и верхний безрукавный кафтан цэгдэг (табл. 4.62). Ойратский вариант был распространен ими в ходе 

завоеваний и перемещений в степи Предкавказья, на Алтай и в Минусинскую котловину. 

Итак,  подводя  итоги,  можно  заключить,  что  верхнее  плечевое  рукавное  одеяние  с  отрезным 

сборчатым  подолом,  спорадически  появляясь  в  среде  пастушеских  народов  Евразии,  с  начала  нашей 

эры  стабильно  бытует  в  Центральной  Азии.  К  середине I тыс.  гуннами  и  огурами  оно  переносится  в 

Европу,  где  получает  широчайшее  распространение  в  качестве  престижной  одежды  верхов  общества, 

исчезая  при  этом  на  родине.  В  результате  монгольского  завоевания  оно  входит  в  соприкосновение  с 

монгольским костюмом, оказывая на его имперский вариант серьезное влияние. Оно продолжало быть 

престижным одеянием в Европе до XVII в., став народным к XX в., а в Азии живет до наших дней в 

качестве парадной одежды. Особая роль в его сохранении в Европе принадлежит венгерским половцам, 

а в распространении его на Восток – монголам. 

Список литературы 

1. Горелик М.В. Монголы между Европой и Азией // Древний Кавказ: Ретроспекция культур: Сборник 

трудов  Международной  научной  конференции,  посвященной 100-летию  со  дня  рождения  Е.И.  Крупнова 

(XXIV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа). – М.: Изд-во Ин-та археологии, 2004.  

2. Горелик М.В. Погребение знатного половца-золотоордынского латника // Материалы и исследования 

по археологии Северного Кавказа. – Армавир: Изд-е Междунар. академии наук, 2009. – Вып. 10. 

 

 

 

 

жүктеу/скачать 13,81 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: